ここにリポートを書かせていただいているくらいだから、私は真空管アンプの大ファンである。リスニングルームの床には多くの真空管パワーアンプが居直り足の踏み場が無い。あの柔らかな明かりと力強いトランス群の佇まいがなんとも好きなのだ。
　LEGOをケースにした真空管アンプの製作にトライしたいとずっと思っていた。しかし、真空管アンプが用いる高電圧は200V～400Vにも達し、使用中にLEGOが外れたら高電圧がむき出しになる。これは安全上からも法律に触れそうだ。トランスの重さにもLEGOケースが耐えるかどうか不安である。だからこの企画はあきらめていた。ところが・・・
　先日、大橋さんの日記の中でYAHAアンプを使ったハイブリッドアンプを製作された方が紹介されていた。YAHAアンプ？恥ずかしながら私はこの存在を知らなかった。簡単に紹介すれば12Vという真空管アンプとしては極めて低い電圧で動作するヘッドホン用のミニアンプ回路である。YAHAとは　Yet Another Hybrid Amp　の頭文字だそうであるが、比較的低電圧でも動作する小信号用の真空管5687などにインピーダンス変換にトランスではなくボルテージフォロアのオペアンプを組合せただけの超シンプルな回路である。
　グリッドバイアスを与える回路すら見当たらない。12Vで本当に動作するのだろうか？インターネットで調べてみると微妙なバランスで成り立っている回路で動作点も最適点から大きく外れた使い方で、壮大にいい意味での真空管歪が出そうだ。・・・これは造って見るしかないな。そう、これならばLEGOケースに入れることができるからだ。

　YAHAアンプは本来ミニヘッドホンアンプなのだが、私としてはパワーアンプの前に挿入するプリアンプとして計画した。プリアンプといってもボリュームが付いているだけのシンプルなアンプなのでラインアンプと呼ぶことにする。ヘッドホンアンプの出力をそのままパワーアンプの入力に利用することができることはiPodなどを直接つないでいる事からも理解できると思うが、負荷がヘッドホンよりも軽くなるだけで信号レベル的には問題は無い。
　YAHAアンプは部品と回路基板付きのキットが安価で販売されていたのでこれを利用した。私はTIC-4というキットを購入したがオリジナルの回路よりもさらに簡素になっているそうで、とても小さな基板である。
　LEGO真空管ラインアンプの回路構成を図１に示すが、TIC-4基板の内部回路は権利の問題があるのでここには記さない。興味のある方は調べていただきたい。ケースがLEGO製でシールド効果が無くノイズが心配なので信号ラインの配線にはシールド線をきちんと用いた。入力には20kΩのボリュームを挿入し、入出力コネクタはRCAピンジャックである。12Vの電源は小型のACアダプタを用いる。指定の1A定格、100V専用品を選んだ。電源スイッチと基板の間に1000μFの電解コンデンサを追加して電源を強化し、LEDのパイロットランプも付けた。この電解コンデンサとLED電流制限用の抵抗器を取付けるL型ラグ板も用意した。
　基板、ボリューム、電源スイッチ、コネクタ類を実装するLEGOで製作するケースは単なるハコなので構造図は描かないが、外形寸法はW128mm H64mm D143mmでトップパネルに真空管取付け用の穴を開けた。基板のミニサイズからすると外形は大きくなってしまったが、これでもLEGOケースは厚みがあるので内寸はW96mm H32mm D120mmしかなく結構狭い。実際のケース設計は机上ではなく部品のサイズを見ながら現物合わせで試行錯誤をしながら行った。いつものスピーカー製作とは異なりアンプの製作では取付けるパーツが小さいので調整がクリティカルである。実はLEGOブロックの改造（テーパーリーマーで穴を広げるなどの加工）もかなり行った。

　LEGO真空管ラインアンプの全構成部品を写真３に示す。今回はいつもよりLEGO比率が少ない。
　アンプフレームを写真４、写真５に示す。コの字型のハコだが底面に放熱用の穴をビームブロック（穴あきLEGOブロック）で充分に設けた。今回は初めてのアンプ製作であり、電圧的には安全性に問題は無いが熱的には経験が無い。もしかしたら真空管の発熱でLEGOケースが溶けてしまうかも知れないのだ。充分な放熱対策が必須である。放熱穴の横の１穴はL型ラグ板取付け用である。
　この部品で最も苦労したのはTIC-4基板の取付け構造である。写真の様にM3の長いボルトを４本突き出してあるが、ピッチが基板に合うように微調整して高さもトップパネルからちょうど良く真空管が出るように調整した。真空管の抜き差し時に基板には大きな力がかかるのでしっかりと固定しなければならない。基板はこの４本のボルトに長さ15mmのカラーを通した上で空中に固定される。

　写真６、写真７はトップパネルである。なんだかお城の部品みたいだがアーチ状の窓から真空管が顔を出す算段である。裏面の段差は基板との干渉を防ぐための調整である。ビームブロックが上面６箇所に付いているが、これは後に示すプロテクトアームを付けるためのものである。

　フロントパネルを写真８、写真９に示す。パイロットランプ部分はクリアブロックで透過性を確保し前面はクリアレッドにした。PowerとVolumeのレタリングを化粧パネルパーツに入れ、「YAHA Line Amplifier」のエンブレムを付けた。電源スイッチとボリュームの取付け穴は可変抵抗器の軸長に対する調整や干渉を避ける加工を細かく行っている。
　写真１０はリアパネルである。RCAピンジャックを取付ける角穴と電源コネクタの穴がある。取付けのじゃまになるLEGOブロックのポッチは切り取ってある。
　写真１１は真空管のプロテクトアームである。真空管は動作中に大変熱くなるので誤って触れると火傷をする。また、破損しやすいのでこれを防ぐための部品である。
　第１９報のトビラ写真で２７号機の横にバイクのモデルが写っているが、これは無関係に入れたものでは無くこのバイクもLEGO製なのだ。LEGOには通常のブロックシリーズの他にLEGOテクニックというシリーズがあり、このバイクのように歯車やチェーン、バネ部品などで可動構造を再現できる。部品のラインナップにはモーターやリモコンもあり、ロボットまでも製作できる新しいLEGOなのである。私がいつもボルト穴に利用しているビームブロックは本来このテクニックシリーズとLEGOブロックとのインターフェイスパーツであり互いにピッチが一致するようになっている。
　写真１１はLEGOテクニックのバイクのフレームにも使われているリフトアームという部品でプロテクトアームを作ったもので、トップパネルの３箇所のビーム穴に取付けることで固定される。

　YAHA基板TIC-4と真空管5687を写真１２に示す。本当にシンプルで小さな回路で基板の裏面に真空管ソケットが付いている。使用しているオペアンプはNJM4556ADで性能が期待できる。小さな真空管5687は今回のメインパーツであるが、ヒーター定格が12.6V、0.45Aととんでもなく大きく、使用するACアダプタの半分の電力はヒーターが食っている。これは発熱が心配である。
　写真１３は入出力ピンジャックパネルと結線済みの可変抵抗器である。普通のアンプ製作ではパーツをケースに取付けてから配線作業を行うことがセオリーであるが、今回はLEGOのケース内が大変狭く、またLEGOブロックがハンダ付けの熱に弱いので先に結線作業を済ませてある。配線にはシールド線を用い可変抵抗器をアースするリード線も付けた。これが無いとボリューム操作時にビーとノイズが乗るのだ。
　この部品は写真１０のリアパネルに付けるのだが、配線後では角穴を通らない。普通はギャボッ！失敗した！！・・・となるのだが心配は要らない。LEGOだから一旦外して通せば良いのだ。ああLEGOで良かった。
　写真１４は電源配線である。電源スイッチとパイロットランプをコンデンサの付いたL型ラグ板に配線してある。別に電源コネクタがあるが、この配線を済ませていないのは取付け穴を通すためで、さすがにすべては上記の様には行かない。組立時のハンダ付けはこの部分と基板配線の３箇所だけである。
　電源スイッチにはデザイン上から小型のロータリースイッチが欲しかったのだが、適当な部品が無かったのでスイッチ付き可変抵抗器を用いた。可変抵抗部分は使わないのでちょっともったいない。LEDはビームブロックを通してフロントパネルに取付ける。
　その他の部品を写真１５に示す。ACアダプタ、いつものインシュレーター、電源スイッチとボリュームのツマミ、ネジ類である。

　まずはリアパネルに入出力ピンジャックパネルと電源コネクタを取付ける（写真１６、写真１７）。ピンジャックはピンプラグの挿抜時に力がかかるのでM3ボルト＆ナットでしっかりと取付ける。LEGOの取付けでは緩み防止のためにナットの２枚使用が基本である。

　フロントパネルに電源スイッチとパイロットランプを取付ける。電源スイッチは一旦前面の化粧パネルを外してから付ける。（写真１８、写真１９）

　リアパネルとフロントパネルを組合せる（写真２０、写真２１）。
作業としてはボリュームの可変抵抗器のフロントパネル取付けと電源コネクタからの配線をL型ラグ板にハンダ付けすることである。
　フロントパネルとリアパネルをアンプフレームに取付ける（写真２２、写真２３）。パネルは小さいので軽くはめるだけで簡単に付けることができる。
　L型ラグ板をネジ止めし、配線をきれいに整理してケースに押込む。ここで２個のツマミとインシュレーターも貼り付けてしまう。

　TIC-4基板をケースに固定する（写真２４）。基板の固定はM3ネジ４本に樹脂カラーを通して15mm浮かして固定する。トップパネルの厚さ分を考慮したぎりぎりの高さである。
　組立時の基板のハンダ付け作業は入出力の６箇所と電源の２箇所である。私はシールド線の端末処理は通常は熱収縮チューブをかけるだけだが今回は配線箇所が狭いのでアースラインを単線で延長して作業を容易にした。こうしてコンパクトなLEGOケースに基板が収まった。（写真２５）
　真空管を挿して動作確認を行う。確認はプレート電圧とグリッド電圧を測定するだけである。プレート電圧は左右とも約6V、グリッド電圧は左右とも-0.25Vで正常範囲であった。真空管アンプとは思えない低い電圧である。
　早速音を聴きたいところだが本機はラインアンプなのでこれだけでは音が出ない。パワーアンプとスピーカーが必要である。確認はiPodを入力に接続して出力にはヘッドホンをつないで行った。（写真２６）
　動作は正常である。低音が充実しており思ったより良い音だ。動作点が特性の直線部分から外れているので歪を心配したが充分に使える。ただし、電源ON、OFF時にミュート機能がないのでかなりのノイズが出る。使用時には電源操作のタイミングに注意が必要だ。
　最後にトップパネルとプロテクトアームを取付ける（写真２７）。トップパネルは真空管を挿したままで装着できるように工夫してある。

　完成したLEGO真空管ラインアンプを写真２８、写真２９に示す。コンパクトでキュートなデザインに仕上がった。トップパネルのエンジ色のスロープブロックがデザイン上のアクセントである。真空管の固定位置はもう少し高くしたかったがLEGOブロックには厚さがあるのでこれが限界である。真上から覗くと基板が見えてカッコ悪いがこれはしかたがない。心配した発熱は真空管には触れられないが窓部分への熱は大丈夫そうだ（夏場はわからないが）。
　プロテクトアームやインシュレーターが高級感を演出している。後面は入出力１系統と電源コネクタのみのシンプルさである。
　さて、試聴と行きたい所であるが・・・じつはこのラインアンプはデジタルアンプを内蔵したLEGOパワードスピーカー２９号機との組合せを想定して設計したシステムなのである。真空管のラインアンプとデジタルパワーアンプのハイブリッドシステムである。そこで、試聴はこのスピーカーとの組合せで行うことにする。

＜LEGO真空管ラインアンプ　基本仕様＞
・形式：真空管入力ラインアンプ（オペアンプ出力）
・機能：音量調整ボリューム付き
・外形寸法：W128mm　H150mm　D143mm（ツマミ、脚部除く）
・使用基板：YAHA　TIC-4
・真空管：Phillips JAN 5687 WB
・オペアンプ：NJM4556AD
・電源：スイッチングACアダプタ12V 1A（GF NP12-1S1210 12V 1A）

　皆さんも良くご存知であろうがStereo誌の2012年１月号にデジタルアンプ基板が付属していたが、私も興味を持ち購入してみた。書籍とどちらが付属品かわからないハコにデジタルアンプの基板と電源のACアダプタ、ネジなどが付属していた。（写真３１）
　前号の価格が1,000円で本誌が2,800円だからこのアンプは1,800円相等ということになるが、よくも安価に作れるものだ。このLXA-OT1という型式の基板にはLUXMANのマークが光る。あの高級ブランドがコラボレーションして設計しているのだ。これは性能に期待が持てる。早速２７号機にバラック配線して聴いて見る。意外に良い音というか、充分な高性能である。これはなんとも製作意欲がかきたてられる。しかし、雑誌に電気回路基板を付属するとは大胆な発想である。

　このLXA-OT1デジタルアンプ基板の出力は5W+5WでBTL出力となっている。BTL出力とは位相を反転した２台のアンプ間にスピーカーを接続することで出力を増加する方法で電源電圧の小さなパワーアンプでは有効な方法だ。このため左右チャンネルのマイナス出力を共通にはできない。5Wとはソリッドステートアンプとしては非力な数値であるが実用上は問題無い音量が出る。さすがにデジタルアンプは効率が高く、動作時の基板上の部品に発熱が全くと言って良いほど無い。また、ACアダプタも熱くならない。
　基板にはステレオ２チャンネル分のパワーアンプと入力端子（RCAピンジャック）、スピーカーケーブルを接続する出力ターミナル、12Vの電源コネクタの他にパイロットランプと電源スイッチを兼用したボリュームまで付いている。まさにこれだけで完結である。
　私は以前デジタルアンプを使ってみたことがあるが、そのときの評価はあまり良いものではなかった。高音域が荒れた感じがしたのだ。先入観かも知れないが高速にスイッチングされた音楽というものはどうかと思った。もっとも、ソースのCDもすでにそうなっているのではあるが・・・。
　この基板の音は違う。こんなに小さく安価なのにたいした存在である。さて、こいつをどう料理しようか？
　普通、アンプを内蔵したパワードスピーカーは片チャンネルのエンクロージャにアンプ回路を内蔵し、もう一方のチャンネルのエンクロージャとの間をスピーカーケーブルでつないで構成する。こうすることで信号の入力は片方で済むし電源供給も1つで良い。しかし、この場合左右のエンクロージャの内容積や重さが異なり、音響的に左右差が生じることが懸念される。これは一長一短ではあるが左右をケーブルでつなぐ点も使いにくい。今回、このデジタルアンプ基板を2個用意した。つまり左右のスピーカーそれぞれにパワーアンプを内蔵したパワードスピーカーをLEGOで造ろうという考えである。
　パワードスピーカーはそれだけで音が出せるので省スペースになり、手軽に音楽を楽しめる点がデスクトップのコンパクトオーディオにマッチしている。したがって8cmフルレンジユニットを使ったコンパクトなエンクロージャをLEGOで製作してこの中に入れてしまおうという計画である。では、ステレオアンプの２チャンネルをどう使うのか？
　以前からやってみたい方式があった。タンデムドライブスピーカーの独立ドライブである。タンデムドライブでは前面のメインユニットと後側のサブユニットがあるが、これまでの２６号機、２７号機、２８号機では１台のパワーアンプで両者を駆動してきた。この場合、メインとサブの両スピーカーユニットの音量を独立に設定できない。２６号機ではサブユニットに抵抗器を挿入して音量を制限したが、これはダンピングファクタを悪化させ低音のキレが低下する原因となる。また、スピード感も後退するだろう。そもそも抵抗を入れたのは合成インピーダンスが低くなりすぎたためで、このように並列に合成接続されるタンデムドライブ方式では制限が多いのだ。メインユニットとサブユニットの能率差に影響されずに自在に音量比率を変えるには独立ドライブしかないのである。これを実現するのが今回のLEGOパワードスピーカー２９号機なのだ。

　２９号機を製作するにあたって１７号機と１８号機を解体した。実験的役割を終え使用していなかった両機の部品を再利用することでほとんどLEGOブロックの新規購入無しに製作ができた。スピーカーユニットも再利用した２９号機はエコなリサイクル作品なのである。したがって使用するスピーカーユニットは１７号機のウッドコーン8cmフルレンジの名機PARC Audio　DCU-F101Wをメインに、サブユニットは１８号機からこれまた名機の8cmマグネシウムコーンユニット、DIY AUDIO　SA/F80AMGを採用した。
　SA/F80AMGをサブで内部に使用するとは贅沢な使い方であるが、どうも私にはこのユニットはマグネシウムコーン独特の高音域にキャラクターを感じてしまう。今回は定評の低音再生能力を縁の下で発揮してもらおう。
　この２本のスピーカーユニットと先のデジタルアンプ基板を納めたエンクロージャ構成を図２のようにデザインした。
　DCU-F101Wは8cmサイズながら一回り大きなフランジを持っている。また、タンデムドライブにするにはSA/F80AMGを完全に内蔵する必要があり、このサイズからスピーカー部を図のように128mm×128mm×173mmの密閉２ボックス構造とした。できるだけコンパクトにしたかったが、これでも実質的な内容積はおのおの約0.5リットルしかない。この２つのスピーカーユニットはマグネットがフェライトなのででかいのだ。
　後側のサブキャビティにのみ吸音材の活性炭を２袋挿入する。体積比率で30％程度であろう。たったの0.5リットルの密閉箱である。普通なら全く低音は期待できないがタンデムドライブの効果は実証済みである。スピーカーユニットからのケーブルはM4のボルトでエンクロージャを貫通して接続される。ケーブルの付け外しは不要なのでターミナルはいらない。ここでもビームブロックが活躍である。
　スピーカー部の下にアンプ部を取付ける。アンプ部の内容積もスピーカーエンクロージャに利用できるとさらにコンパクトになるがアンプ部を密閉にすることは困難であるし、いくら発熱が少ないとはいえ密閉は危険である。また、アンプ基板が音圧にさらされるのも問題であろう。今回は音質重視でスピーカー部とアンプ部は独立とした。
　アンプ部の横幅サイズはスピーカー部と同じ128mmの内寸96mmであるが、この基板の幅はこのように使われることを想定したかのようにピッタリ。アンプ部の高さは基板上のコネクタ類に高さがあるので80mm（内寸64mm）とした。
　基板はボリュームツマミが前面のアンプ部パネルに取付けられるように前端に固定するが、この固定には２穴のビームブロックを利用する。ツマミがちょうどアンプ部フロントパネルのセンターに来るように調整した。また、アンプ部フロントパネルの基板上LED前面部にクリアパーツを付けパイロットランプとする。
　当初はアンプ部の奥行きもスピーカー部と同じ173mmにしようと考えたが、奥行きがむだにありすぎるのと後述のメンテナンスリッドの関係から143mmに縮めた。まだアンプ基板背部の空間が広く感じるかもしれないが、ここには接続のためのケーブル類が収納されるのでこのくらいは必要である。さらに、アンプ部はスピーカー部に対して10mm前方にスライドしてデザインした。
　基板を前端に配置したが、入力のRCAピンケーブルとスピーカー出力ケーブルは組立時に内部で結線するので問題無い。問題なのはACアダプタとの接続である。ACアダプタは外せるようにしておかないと移動や収納時に不便である。そこでアンプ部リアパネルの一部をメンテナンスリッドとして外せるようにしてACアダプタの挿抜に対応する。複雑な構造のハコとなるがLEGOなので自由自在である。
　今回はLXA-OT1基板のコネクタ類は改造せずにそのまま使用する。これを外してケーブルを直付けすればアンプ部をさらにコンパクトにできるが信頼性優先である。

　図３は本機の結線図である。アンプ部リアパネルにはRCAピンジャックが１つあり、この入力をリアパネルのメイン／サブ・バランスボリュームで調整して分割し、パワーアンプの２チャンネルに入力する。このバランスボリュームは頻繁には操作しないのでリアパネルで良いだろう。メインユニットのDCU-F101Wはインピーダンス6Ωで能率82dB/W/m、サブユニットのSA/F80AMGは8Ωで84.3dB/W/mなのでバランス調整が難しいところだがバランスボリュームがあるのでコンティニュアスな調整が容易である。この20kΩの可変抵抗器は音量調整用ではないのでリニアなBカーブとした。しかし、可変抵抗器の挿入により感度が低下する。中点では10kΩが両チャンネルにシリーズに入ることになり、LXA-OT1の回路図を見ると基板上の音量調整可変抵抗器も20kΩなので３分の1に感度が低下する。この分ボリュームを上げなければならないが支障は無いだろう。また、信号ソースから見た入力インピーダンスが両チャンネルの並列接続により低下するが、単純な並列接続の10kΩを下まわることはないので問題は無い。
　予想ではメインユニットのバランスを高めればタンデムドライブの効果が少なくなり高音域重視のはっきりした音に、サブユニットのバランスを高めれば低音が強調されBGM向きの音になると思うのだが、どうだろうかな？

＜２９号機　基本仕様＞
・方式：デジタルアンプ内蔵タンデムドライブ方式密閉型（独立ドライブ２アンプ）
・組立方法：ホリゾンタルタイプ（水平組立）
・エンクロージャ方式：２キャビティ複合密閉型（アンプ部付属）
・使用ユニット：メインユニット　DCU-F101W（8cmウッドコーン）
サブユニット　SA/F80AMG（8cmマグネシウムコーン）
・外形寸法：W128mm　H208mm　D183mm
・内容積：メインキャビティ約0.5リットル、サブキャビティ約0.5リットル
・機能：メイン／サブ・バランス調整
・デジタルアンプ部仕様：使用基板　LUXMAN　LXA-OT1
　　最大出力　5W+5W（8Ω）
　　電源電圧　12V（専用ACアダプタ）

　写真３２に２９号機の全構成部品を示す。今回はアンプ内蔵ということもあり、部品点数が多い。こうして並べてみると、まるで組立キットのようで壮観である。もちろんここまでには個々の部品製作の地道な作業があったのである。

　写真３３はメインユニットモジュールである。スロープブロックがアクセントであるが、このコーナーカットデザインでバッフルパネルには厚みがあり極めて強固である。音質的にも効果的だろう。スピーカーユニットは４本のM3ボルト＆ナットで強固に固定されている。取付け穴ピッチとの関係からここはM3を使用した。このDCU-F101Wというユニットは大変高級感がある。ウッドコーンもナチュラルな音調が期待できロングストロークなので8cmながら低音も良いだろう。本来は大容積のエンクロージャで真価を発揮するユニットであるが、今回の0.5リットル＋タンデムドライブでどんな音がするか楽しみである。
　内蔵されるサブユニットモジュール（写真３４）。SA/F80AMGがM4ボルト＆ナットで取付けられている。密閉度を保つためにバッフルパネルの一部に化粧パネルが付いている。
　このスピーカーユニットは本当にマグネットが大きい。強力な磁気回路と軽量メタル系振動板が低音再生力の源なのだろう。メインユニットのウッドコーンとの振動板のハイブリッドも今回のポイントである。サブユニットには内容積の小さな密閉箱が負荷となるので適材適所といったところだ。

　メインフレームを写真３５にサブフレームを写真３６に示す。128mm角のロの字枠だがそれぞれ下面に電気接続のためのM4ネジ穴２箇所とアンプ部とつなげる固定部分がある。
　アンプ部フレームを写真３７に示す。底面には放熱用の穴が８箇所あり、アンプ基板を固定するM3ボルトが付けられている。後端が複雑な形状となっているが、ここにメンテナンスリッドが付く。音圧を直接受けるところではないがスピーカーエンクロージャの一部となるので強度も高く製作した。
　写真３８はアンプ部フロントパネルである。先述のラインアンプとそろえたデザインでボリューム軸の穴がセンターにあり、パイロットランプが透過するようにクリアパーツを用いている。写真では良く見えないが「Powered by LUXMAN」のエンブレムを付けた。

　スピーカー部リアパネルを写真３９に、アンプ部リアパネルを写真４０に示す。アンプ部リアパネルは入力のコネクタパネルを取付ける角穴があり、これは内面から取付けるのでこの部分のLEGOブロックのポッチを切り取った。また、固定部の厚みを6mmにしてコネクタが奥まりすぎないようにしている。
　写真４１の小さな部品がメンテナンスリッドである。写真４２は２台のデジタルアンプ基板LXA-OT1である。このACアダプタはコンパクトで良い。今回のシステムではラインアンプを含めて3個のACアダプタが必要になるのでコンセントまわりが大変である。

　入力のコネクタパネルは写真４３の２PのRCAピンジャックを加工して一方の穴に20kΩの可変抵抗器を取付けて作製した。
　加工後のケーブル類を写真４４に示す。1個のRCAピンジャック入力がバランスボリュームをかえして２本のRCAピンケーブルにつながっている。スピーカー接続用のケーブルはスピーカー部内側用と外側用の２種類で８本製作した。
　写真４５はその他のツマミ、吸音材、インシュレーター、ネジ類である。

　いつも述べていることだが製作の手順も重要である。今回はまずサブユニット側から組立を行う。写真４６の様にサブフレームにサブユニットモジュールを取付ける。サブユニットにはケーブルを付けておき、２本のM4ボルトでフレームを貫通してケーブルを外側に引き出す。この外側ケーブルの先端に端子は付けないが、アンプ基板のスピーカーターミナルが線材用だからだ。
　吸音材の活性炭を２袋挿入してサブフレームにスピーカー部リアパネルを取付ける（写真４７）。このような内容積の少ない場合は特に活性炭吸音材が有効だと思っている。スピーカーユニット面を上にして押付けて強固にブロックを結合した。
　同様にメインフレームとメインユニットモジュールを組立てる（写真４８）。外側ケーブルの引き出し向きがアンプ部フレームに干渉しないように注意する。
　サブユニット部分とメインユニット部分を組合せてスピーカー部が完成する（写真４９）。前面から押付けて完全に結合した小さなハコ構造なので極めて強度も高い。下面から４本の接続ケーブルが出ている。

　次にアンプ部の組立を行う。アンプ部フレームにアンプ基板を固定する（写真５０）。４本のM3ネジで固定するが、基板に無理な力が加わらないように注意して固定する。先に記したように内寸の96mmにジャストサイズである。基板を取付けたアンプ部フレームを写真５１に示すが底面の放熱穴との位置関係がわかる。
　アンプ部フレームにアンプ部フロントパネルを取付ける（写真５２）。また、ボリュームツマミも取付けておく。この基板はセンターに電源スイッチ兼用のボリュームが付いているがパイロットランプのLEDがそのそばにありフロントパネルのデザインに苦労した。大きなツマミはパイロットランプを隠してしまうので使えない。この基板はなにか別の製品用にデザインされたものなのだろうか？

　スピーカー部にアンプ部フレームを取付ける（写真５３）。このとき、４本のケーブルをアンプ基板のスピーカーターミナルにつないでおく（写真５４）。このターミナルは基板との取付けが弱いので注意して接続する必要がある。

　アンプ部リアパネルにコネクタパネルを２本のM3ボルトで固定する（写真５５）。バランス調整ツマミは小さいが設定用なので問題無い。
　本体にアンプ部リアパネルを取付ける（写真５６）。このとき写真５７の様にアンプ基板の入力コネクタにRCAピンケーブルを接続する。内部接続にこのような大きなプラグを使うことはスペースが必要であるが充分な余裕を作ってある。
　インシュレーターを底面に貼り付けるが、インシュレーター貼り付け位置はパネル部分を避けてパネルを外す場合に備えておく。
　ACアダプタからのDC電源プラグをメンテナンス用の窓からアンプ基板の電源コネクタに接続する（写真５８）。ちょっと狭いが作業は可能だ。最後にメンテナンスリッドを閉めて完成である。

　完成した２９号機（写真５９）。エンジ色のコーナーカットがデザインのアクセントでありメインユニットのウッドコーンとゴールドフェイズプラグとともに高級感を演出している。この中にサブユニットが有りタンデムドライブ方式であることは外観からは解らない。
　アンプ部のデザインも良い感じに仕上がった。エンブレムがデザインのアクセントである。ただ、残念ながらパイロットランプは基板のLEDが暗いオレンジ色で搭載位置もずれているので発光が充分でない。ブラックボディには赤のパイロットランプが似合うのだがラインアンプのようには灯らなかった。
　今回もいつものオーディオテクニカ製の真鍮インシュレーターを採用したがメッキ色を選択した。このインシュレーターも質感の演出に重要なのである。
　しかし、後から見ると何処ぞのロボットの様でなんとも不格好になってしまった（写真６０）。スピーカー部が大きいのが要因であり、もっとコンパクトにしたかったがタンデムドライブとはいえ内容積の確保からは限界だろう。まあ、あまり見る機会は無いので音質最優先で良しとしよう。重さのバランスはスピーカーユニットが前方に位置しているので後に倒れる心配は無い。

　本機はアンプを内蔵したパワードスピーカーなので入力ソースを直接接続して楽しめる。iPodを接続して試聴を行った（写真６１）。デジタルアンプの出力は5Wだが１台で２チャンネル使用しているので10W相等であり充分なパワー感がある。低音域はタンデムドライブの効果で不満の無い再現性だ。8cmフルレンジとは思えない量感がある。高音域も端正でデジタルアンプの荒さは無い。ウッドコーンの音調が効果的に効いている感じだ。
　以上はメイン／サブ・バランス調整ボリュームが中点での評価だが、メイン側に回して行くと音量が増加するとともに高音域が強くなり、明るくはっきりした音調になるが低音の量感は後退する。反対にサブ側に回して行くと音量が小さくなると同時に低音域が強調されトーンコントロールに似た変化である。下がった音量を戻すために前面のボリュームを調整すると低音が強調されたバランスとなる。有効な調整機能だが、一方に回しきるとメイン側では低音が不足しサブ側ではこもった音になってしまった。バランスボリュームの位置は９時から１５時くらいが適当な範囲でソースによって使い分けると面白そうだ。また、深夜のリスニングなど音量が小さい場合はサブ側に調整してラウドネスコントロールの様に利用できる。通常の使用ではちょうど１２時の中点でバランスが良いようである。
　独立してそれぞれのスピーカーユニットを駆動するマルチアンプでのタンデムドライブはやはり効果的であった。調整の容易さや自由なバランスコントロールもあるが、なにより両スピーカーユニットの電気的な干渉が無いことが良い。理想的なタンデムドライブ方式ではないだろうか。
　コンパクトでデスクトップでの使用に最適なパワーアンプ不要の使いやすく音の良いスピーカーができた。（写真６２）

　完成した２９号機であるが、本機だけでは完全ではない。音に潤いが足りない。また、音量をスピーカー本体の左右２つのボリュームで調整することもやっかいである。そこで真空管ラインアンプの登場なのだ（写真６３）。デザインを合わせて製作したのでシステムセットとして違和感が無い。音はどうか？

　ボーカルの咽び泣くような表現がぜんぜん違う！！電気特性的には偶数次歪の付加なのかもしれないが、なんとも心地よい音に変化した。これが本来のパワードスピーカー２９号機の音だ。真空管とデジタルパワーアンプのハイブリッドシステムは大成功である。
　このリポートも机上に設置した本機をかたわらに執筆している。かつて無い素晴らしい音のBGMを聴きながら。
　この浸透力。・・・まったく、真空管は最高だぜ！！

（2012.2.5）